Одной из причин укороченного срока жизни деревьев в наших садах является повреждение коры штамбов и ветвей. Это происходит как в результате воздействия холодных иссушающих ветров, так и из-за резкого и значительного перепада температур днем и ночью в феврале-марте.

Определить степень повреждения коры может даже начинающий садовод. Возьмите широкий острый нож и отделите кору в местах растрескивания, потемнения по границе этой зоны аккуратно, не причиняя большой травмы древесине. Если верхние слои отстают легко, имеют коричневый цвет, рыхлую структуру, личинки или кладки яиц вредителей, значит, поражение значительно и необходимо срочное вмешательство.

Итак, весной, с большим опозданием, вы обнаружили разрывы, шелушение и прочие явные дефекты коры. Это следствие того, что вы не побелили стволы осенью. А ведь состав побелки очень простой и доступный любому садоводу: известь - 20%, глина - 10%, вода - 70%. Для молодых деревьев луч¬ше подходит воднодисперсионная краска ВС-511 или ее модификации.

Но не всегда есть возможность соблюдать точные рецепты побелки, рекомендуемые в литературе. В таких случаях можно использовать упрощенные составы: глина (лучше процеженная) - 4 части, гашеная известь - 2 части, свежий коровяк - 1-2 части, вода -до сметанообразного состояния.

При отсутствии извести приходилось использовать: на 10 л горячей воды - мел, до вязкости прилипания; 400 г казеинового клея (или 100-200 г ПВА эмульсии); 20 г натуральной олифы + 10 г нафталина.

Основной принцип: побелить штамбы надо в октябре-ноябре (дезинфекция) и восстановить побелку в феврале (защита от ожогов).

Теперь о ранах, нанесенных неблагоприятными природными условиями (морозобоины, ожоги, механические повреждения) или в результате обрезки (это касается срезов более 3 см в диаметре). И те, и другие должны быть очень тщательно очищены от омертвевших частей коры. Для этого используют скребки, острые ножи, металлические корщетки. Земля, снег вокруг ствола во время зачистки должны быть укрыты подстилочным материалом. Все очистки собирают и сжигают вместе с подстилкой в этот же день.

Эту работу трудно выполнить за сезон - омертвение морозобоин не бывает равномерным, участки живых и ослабленных тканей распределены по штамбу неравномерно, пятнами. Поэтому необходима следующая операция: обработка зачищенных ран фунгицидами. Наиболее доступны из них медный и железный купоросы. Обычно, приготовив 3-5%-ный раствор, я широкой малярной кистью обрабатываю все раны после зачистки, а также все развилины между скелетными ветвями и штамбом. Это тоже важно, потому что последующее опрыскивание, которое производят многие садоводы, направлено чаще в крону деревьев. После обрабатываю раны и срезы садовым варом. Я заметил: качество рубцевания раны зависит в меныией степени от состава замазки и в большей - от состояния и возраста яблони. Деревья незимостойких сортов стар¬ше 30 лет, ослабленные ранее, заживляют срез диаметром больше 3 см три-четыре года, иногда эта рана не затягивается вовсе.

Итак, запомните: работа по лечению штамба должна проводиться не реже одного раза в год; дезинфекция обязательна; состав вара может быть подобран с учетом ваших воз: можностей, важно, чтобы он полностью закрывал поверхность живых тканей от иссушения и проникновения инфекции.

Кофман А. Я. (cадовник)